| 你以前一定聽過這種話：數碼相機（以下用DC）無所不能。你只要按下按鈕，一張偉大的照片就會變魔術般展現在你面前。相機越好，照出來的照片越好。果真如此嗎？見鬼，當然不是了！ 事實是你可以用一個簡單的消費級傻瓜DC拍出一張偉大的照片，也可以用最貴的DC拍出一張垃圾照片。漂亮的照片不是相機搞出來的，而是攝影師搞出來的。只要有一些拍攝方面的知識，再加上不斷改進的愿望，你可以用你的小DC拍出能登上時代周刊的大照片。 為了幫助你在成為偉大攝影師的道路上快步前行，這里送給你10個技巧，它們會讓你即使不花大價錢買昂貴的設備也能像專業人士一樣拍照。 1.暖化你的照片 你注意過有些時候你拍的照片有一種冷冷的感覺嗎？如果答案是肯定的，那你并不是孤獨呵呵。DC的默認白平衡設置是“自動（auto）”，雖然在大部分情況下都是適用的，但有時候卻會讓景物太“冷”了。 當你拍戶外景物的時候，特別是當陽光充足時，試著把你的白平衡調到“多云（cloudy）”那一檔。對，就是“多云”那一檔，這個變化跟在你的鏡頭前加一個暖色濾鏡的效果是一樣的。它使得照片中紅色和黃色的更加豐滿，從而暖化了這張照片。 圖1a 是在一個山區拍攝的，白平衡設置在“自動（auto）” 圖1b 同一個場景，我把白平衡換成了“多云（cloudy）”，同時把一副Costa Del Mar太陽鏡放在了鏡頭前（佳能PowerShot S200,程序模式program mode） 如果你不相信我，那就試試吧。在戶外分別用自動白平衡和多云白平衡拍兩組照片，然后在你的電腦上對比著看，我猜你一定會喜歡看上去暖洋洋的那一組的。 2.用太陽鏡做偏振鏡 如果你真的想讓你的照片有沖擊力，那就隨手帶一個偏振鏡吧。偏振鏡是每個攝影師都必備的濾鏡，它可以過濾掉眩光和那些意外的反射光，讓你的照片的更加富有飽和度，特別是對天空最有效果。 你說什麼？你的DC不能加濾鏡。別失望，我有個絕招，在我的傻瓜DC上使用多年了。如果你有一副質量還過得去的太陽鏡的話，只要把它摘下來放在你的鏡頭前就OK啦，這就是你的偏振鏡哈哈。當然要讓他們盡量靠近你DC的鏡頭，別這塊兒擋住那塊兒沒擋住的。 圖2a 正常拍攝，沒有使用任何濾鏡。 圖2b 同樣情況下拍攝，但我把我的太陽鏡當作濾鏡擋在了鏡頭前，注意到被增強的顏色和更加湛藍的天空了嗎？呵呵。（佳能PowerShot S200,程序模式program mode） 要想獲得最好的效果，就讓你的任意一個肩膀對準太陽，極化（polarizing）的效果在光源同被拍攝物呈90度角的時候是最好的。 3.戶外人像的閃亮風采 數碼相機沒有被發現的特性之一就是強制閃光模式（fill flash or flash on）。通過手動控制閃光燈，而不是讓DC自己決定什么時候該閃什么時候不該閃，你就在創造出偉大的戶外人像照片的道路上邁進了關鍵的一步。 在強制閃光模式下，相機首先對背景曝光，接著會恰到好處的照亮你要拍的人物（這句話有點兒別扭）。結果是一個看上去很專業的照片，每樣東西都看上去那么舒服。其實婚禮攝影師一直在用這個技巧（以前還奇怪他們為啥大白天的用閃光燈）。 圖3. 這兩個小男孩在樹蔭底下，我打開強制閃光模式，照片上的每一樣東西都得到了正確的曝光。（佳能PowerShot G2,1/250, f4,flash on） 當你使用這個技巧時，你可以讓你的模特站在不同的光路上，比如測光，甚至逆光，你會拍到那種頭發邊緣閃閃發光的照片，而且這樣你的模特就不必為太陽光的耀眼而瞇縫眼睛了，當然他們看上去也就更自然。 記住，大多數相機內建的閃光燈只有10英尺（3.05米）甚至更短，所以你千萬別站得離你的模特太遠。 4.令人瘋狂微距模式 還記得你小時候在你腳下的草叢中發現了一個嶄新世界時的情形嗎？當你靠近地面，你看到了你從沒看到過的一個龐大的生物世界。 現如今，你可能不想再那樣把你腐敗的肚子貼到你家后院的草皮上了，但是如果你打開微距模式（close up），開始更加細致地探索那個微觀世界，你會得到巨大的回報，那就是你從沒拍攝到的嶄新的內容。 即使是最簡單的物體，在微距模式下也會展現出迷人的新面容。最美妙的是，DC是最擅長干這個的了。 圖4 近距離觀察時會覺得看上去很特別，或者很迷人。（佳能PowerShot G2,程序曝光programmed exposure, 點測光spot meter,微距模式Close up mode,閃光燈關閉flash off） 找到微距模式的按鈕，它常常是一朵小花的樣子，按下去打開微距模式，然后在相機允許的范圍內盡量靠近你想拍攝的東西，一旦你構好圖了，半按快門讓相機對焦，對焦完畢之后，按下快門拍照。 記住在微距模式下，你將獲得很淺的景深（就是那種背景虛化很厲害的效果），所以把焦距調到你要拍攝的物體身上是很重要的。 （譯者補充：微距模式對焦距是有要求的，一般大變焦的相機在長焦端微距模式失效，大家注意） 5.總是很受傷的水平線 由于一些神秘的原因，絕大多數的人類在拿著他們帶有LCD的DC拍攝時，無法把相機端平，造成的結果就是歪斜的日落，倒向一邊的地平線和隨處可見的比薩斜塔。 一部分的原因是，相機的鏡頭在LCD上成像時會產生畸變，你看上去豎直挺拔的大樹，在鏡頭中會呈現向內彎曲的樣子。 圖5 如何能讓在LCD上看上去水平的圖像在你的電腦上也看上去水平呢？找到那些天然的水平線當你的參照吧。有時你可以用天水相接的地方，剩下的時候你可以用地平線。在這張照片中我是使用湖岸來幫助我構圖的。（佳能PowerShot G2, 光圈優先,f8,偏振鏡） 你該怎么辦呢？首先記住沒有一勞永逸或者到處適用的方法，但是你可以通過記住一些訣竅來得到提高。 首先，要意識到把該是水平的盡量拍水平了是一件很重要的事情。如果你在構圖上有麻煩，試著保持你的相機水平，然后輕輕地水平旋轉一個細微的角度再拍一張，當然你可以再拍幾張，然后把這幾張對比一下，也許會有一張是讓你感覺正確的。 如果你經常練習拍出水平照片的技術，慢慢地這就會變成一種習慣，然后你會發現你的風景照上了一個檔次。 6.MMC卡 購買足夠大的存儲卡，這樣你就不會因為卡滿了而錯過好照片了。 （譯者注：現在的存儲卡那叫一個便宜啊……這個已經不是問題了。） 7.總是使用最高的分辨率 買大容量存儲卡的另一個重要理由是，它讓你能使用你相機的最大分辨率。 一定要設置到最高分辨率，因為如果你不小心拍到了一張偉大的照片，你不會想僅僅在電腦上跟人分享吧。 （譯者注：我總是把相片質量設置到最高，極精細的那一檔，雖然照片的大小急劇增加，但是真如作者所說，這樣做肯定不會后悔） 8.迷你三腳架 我曾經偶爾聽到有些人說：“他一定是專業的，因為他用三腳架呢。”當然，用不用三角架跟你的拍照水平無關，但，這個有三條腿的家伙確實很有用。 問題在于三腳架攜帶起來太累贅了。 對于DC的使用者來說有一個好消息，UltraPod II，這種迷你三腳架可以收起來放在你的口袋里，它可以單獨使用，也可以綁在一些物體上使用（比如綁在欄桿上） 9.自拍模式的樂趣 現在你手上有了迷你三腳架了，你就可以嘗試另一個沒有被開發出來的功能了：自拍模式（self timer就是那個定時拍）。這個功能讓你按下快門后過一段時間再拍照（最多10秒），它解決了另一個困擾人們多年的問題——沒有攝影者的全家福。 嗨，別覺得你丑就不想出現在合影當中，你可以把相機交給陌生人讓他幫忙，當然，你要承擔他們不可靠的風險。 自拍模式就是替代方案，用三腳架固定好相機，調整好各項設置，按下快門，然后迅速站到你預設的位置上，等一會兒就OK了。 自拍模式還有更強大的威力呢！當你用長時間曝光拍攝夜景時（比如那種馬路上留下車燈痕跡的詭異照片），為了避免你用手按快門時造成相機震動使得照片模糊，你可以用自拍模式完美地克服這個問題。 10.長時間曝光下的流水 我拍的照片即使再美妙，也很難讓我的家人看上眼。但還是有一個例外，最近我的妹妹在對我的一組以水為主題的照片評價時，說它們就像畫一樣，你要知道，這就是對我極大的贊美了。 她說的是我最喜愛的一種照片：用慢鏡頭拍水。就是用慢速快門，拍那種流動的水，創造出一種柔和且動態的感覺。 把你的相機放在三腳架上，強制慢速曝光（比如1秒或者更長），然后你就能得到這種像畫一般的流動的水幕。（佳能PowerShot G2,光圈優先模式,f8,快門速度1秒,偏振鏡,迷你三腳架） 因為較長的曝光時間，所以你需要一個三腳架來保持穩定，當然還要使用自拍模式了，使用光圈優先模式，然后把光圈設置到f8甚至更小，這將會使你獲得很大的景深，同時讓快門也慢下來。拍那種背陰處的流水，日光下的流水可不允許你用那么長的曝光時間。 另一個小技巧是把你的太陽鏡放在鏡頭前，除了偏振鏡的作用，它還能阻擋一些日光從而讓你獲得更長的曝光時間成為可能。 最后的思考 大部分DC，即便是最傻瓜的DC，也有很多內建的功能。通過一些技巧和創造，你拍出的照片就會讓人不禁發問：“你用什么機子拍的啊！？” 你當然要告訴他們實情了，毋庸置疑你將獲得驚訝和贊美，但是內心深處你要明白，這么好的照片是你拍的而不是相機拍的，人是最關鍵的。 拍照法則 1.Sunny 16 Rule （陽光十六法則） “Sunny16Rule”是在沒有測光表時，正確估算日光下曝光數值的方法，所以這條法則只有在陽光充足的情況下適合使用。將光圈設為F/16，快門與ISO同步，或者略快。如，ISO設為100時，快門應該設為1/100秒（1/125秒）。根據這個法則，在海灘上攝影時，應該使用F/22光圈，在多云時應使用F/11光圈。 2.Moony 11,8, and 5.6 Rules（月光11，8和5.6法則） 如果你想拍攝月亮，那么這里有一條很好的法則。快門與ISO同步的時候，拍攝滿月用F/11光圈，弦月的時候用F/8光圈，新月則使用F/5.6光圈。 3.Camera Shake Rule（相機抖動法則） 當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小于鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那么拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/60秒以上為宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。 4.Anatomical Gray Card（灰板法則） 隨身攜帶18%的中灰度板是拍攝的利器。可是如果身上沒有灰度板怎么辦呢？可以將手掌攤開面向陽光，對手掌進行測光，然后加一檔曝光。 5.Depth of Field Rules（景深法則） 當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點后的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。 6.Largest Digital Print Rule （ 數 碼沖印尺寸法則） 如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片時，照片的尺寸不能大于數碼圖片的長寬像素各除以200.如果你對作品要求很高，那么至少得除以250。 7.Exposure Rules（曝光法則） 在處理 數碼 照片時，最普遍的法則是保證高光區曝光準確，低光區隨他去。可是當處理負片，特別是彩色負片的時候，你最好增曝一檔。 8.Quick Flash-fill Rule（快速閃光輸出法則） 當你的相機不能自動輸出控制的閃光燈時，將閃光燈的感光度設為膠卷的兩倍。如果對主體測光，機身選擇光圈整檔，閃光燈設為同樣的光圈。這樣，照片的陰影區會比主體的亮度低二倍。 9.Flash Range Rule（閃光距離法則） 這個法則很簡單：距離乘以2，感光度乘以4。例如，你的閃光燈在ISO 100時，有效距離為20英尺。如果你想使閃光燈的距離達到40英尺時，則需要ISO 400。 10.Megapixel Multiplier Rule（像素翻倍法則） 如果你想使數碼相機的分辨率增倍，那么很簡單，就是要像素翻兩番。 11.Action-stopping Rule（捕捉動態法則） 這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那么它追至于鏡頭軸線的運動能用1/500捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。 12.Sunset Rule（日落法則） 拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減1 |
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