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標(biāo)題: 2010春夏米蘭時(shí)裝周性感逃逸 [打印本頁]

作者: 相遇 時(shí)間: 2009-10-22 18:48
標(biāo)題: 2010春夏米蘭時(shí)裝周性感逃逸

性感是意大利時(shí)裝的窠臼。在本季的米蘭時(shí)裝周上，設(shè)計(jì)師再度獻(xiàn)上充斥著鏤空和印花的盛宴，秀場(chǎng)內(nèi)一片歡樂景象，繁榮得好似2007 年。上升的裙擺所暗示的，究竟是設(shè)計(jì)師對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)好的期望，還是對(duì)現(xiàn)實(shí)的逃避？

偉大的意大利時(shí)裝是怎么了？在不久前結(jié)束的2010年春夏米蘭時(shí)裝周上，繽紛而炫目的印花鋪天蓋地，透明面料和各式鏤空無處不在，裙子的下擺一個(gè)比一個(gè)觸目驚心，伸展臺(tái)上滿是裸露的大腿，很少出現(xiàn)一條正經(jīng)的長(zhǎng)褲。難怪《國際先驅(qū)論壇報(bào)》的時(shí)裝評(píng)論家Suzy Menkes要把這一切怪到意大利總理貝盧斯科尼的頭上。在一篇評(píng)論中，她挖苦地寫道：這一季有足夠多的性感短裙來開一場(chǎng)貝盧斯科尼的下流派對(duì)。

性感是意大利時(shí)裝的窠臼。從Versace到Gucci，從Roberto Cavalli到Dolce & Gabbana，無不是靠經(jīng)營性感時(shí)裝——擁有拉鏈、蕾絲、鏤空細(xì)節(jié)或動(dòng)物花紋的緊身連衣裙和細(xì)高跟鞋——起家，然而現(xiàn)在，那些原本站在對(duì)立面的設(shè)計(jì)師也奮不顧身地加入了他們的行列。Jil Sander推出透視裝，Prada 讓超過半數(shù)的模特穿著內(nèi)褲走貓步，連Giorgio Armani都一反常態(tài)，發(fā)布了一系列色彩斑斕的迷你裙。

經(jīng)濟(jì)學(xué)中的裙擺理論認(rèn)為，女人裙子的長(zhǎng)短與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康程度有關(guān)，經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)流行短裙，蕭條時(shí)流行長(zhǎng)裙。那么，上升的裙擺所暗示的，是設(shè)計(jì)師對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)好的期望，還是對(duì)現(xiàn)實(shí)的逃避？或許我們能從Miuccia Prada選用的印花中得到答案：熱帶花卉，棕櫚樹，遮陽傘，人頭攢動(dòng)的海灘，就像是一張張來自度假勝地的明信片，言下之意再明顯不過。

原來逃逸才是本季米蘭時(shí)裝周的主題。放眼望去，Dolce & Gabbana 情歸西西里，Cavalli 的目的地是托斯卡納的花園，Versace 走得更徹底，新系列的靈感是愛麗絲的仙境……從設(shè)計(jì)上來看，設(shè)計(jì)師大有撥亂反正，從頭開始的趨勢(shì)。在過去幾季盛行不衰的雕塑剪裁和極端輪廓似乎已經(jīng)被他們所遺忘——一切從未發(fā)生過，時(shí)間又回到了2007 年——經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)之前。記得那年春夏，裙子也是這樣短。

Jil Sander自然與自由

你不會(huì)用“性感”來形容Jil Sander，這個(gè)品牌總是和智慧及女權(quán)聯(lián)系在一起。不過，性感恰恰是這個(gè)系列給人的第一感覺：外套裙開著高衩，連衣裙的側(cè)面出現(xiàn)多個(gè)橢圓形鏤空，網(wǎng)狀的針織有著大面積的裸露，更別提那些透明和半透明的新奇面料。可貴的是，Sander式的性感不像米蘭的其他設(shè)計(jì)師那樣，只適合30 歲以下身材曼妙的年輕女子。相反，它對(duì)大齡女性是寬容的，試想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿該系列的設(shè)計(jì)——她們看上去會(huì)很棒。

Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亞麻布，制成由皮帶束腰的大號(hào)西裝和A 字型短褲。“我發(fā)現(xiàn)自己正在回歸自然。”他說。自然的不僅是用色和面料，還有脫線的裙邊，隨意的破洞，看似粘貼的碎布裝飾以及羊毛裙的厚薄過渡。輕盈的不只是細(xì)密的網(wǎng)，金屬色澤的紗和飛揚(yáng)的流蘇，還有裁縫的手感以及Simons 的想象力。正如《紐約時(shí)報(bào)》的時(shí)裝評(píng)論家Cathy Horyn 所說，Simons 在創(chuàng)作上的自由讓人驚嘆。縱然孩子氣的拼貼效果靈感來自川久保玲，粗糙面料和半成品的概念讓人聯(lián)想起John Galliano，但誰會(huì)指責(zé)Simons抄襲？Horyn 說得對(duì)：Simons 不只是演繹別人的設(shè)計(jì)，他在改進(jìn)別人的設(shè)計(jì)。

Prada海濱的召喚

Miuccia Prada 是個(gè)知識(shí)分子，女權(quán)主義者，藝術(shù)品收藏家；她的身份不單單是一名時(shí)裝設(shè)計(jì)師。正因如此，人們對(duì)她的系列總有更高的期待和更多的解讀。Prada 的最新作品，據(jù)她本人介紹，是“對(duì)當(dāng)代社會(huì)的寫照，有貧，有富，有懷舊”。如何解釋這所謂的貧富碰撞？在T 臺(tái)一側(cè)，作為背景的大投影輪流播放著閃閃發(fā)光的水晶燈和陽光下的海濱，反映在時(shí)裝上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊墜和絲質(zhì)外套上的棕櫚樹和遮陽傘。“沙灘和古跡，高端和低端，正在趨為一體。”Prada 說，現(xiàn)在的她儼然成了象征主義藝術(shù)家。

在面料方面，Prada 選用了最精美的公爵緞——這種面料因其輕盈但質(zhì)地硬挺的特點(diǎn)，常被用來制作定制服——并讓面料工廠在其中混紡尼龍，以達(dá)到她想要的效果（雖然成品要比原緞的價(jià)格更昂貴）。在設(shè)計(jì)方面，外套被裁短至肋骨處，有微微蓬起的輪廓；短褲同樣有被裁的痕跡，刻意不收邊的處理讓服裝有未完成的假象。也許因?yàn)楹I旅行是發(fā)布會(huì)的主題，本系列沒有一條長(zhǎng)褲，除了區(qū)區(qū)幾條深灰色百慕大短褲外，全部都是熱褲和暴露在外的內(nèi)褲，連衣裙的上半部分則是清一色的泳裝款式。

新走向

從不與性感時(shí)裝為伍的設(shè)計(jì)師正嘗試定義他們眼中的性感，以性感時(shí)裝聞名的設(shè)計(jì)師卻在偏離原有軌道，向遠(yuǎn)離性感的方向前進(jìn)。新的設(shè)計(jì)方向，對(duì)有的品牌而言是開拓疆域的途徑，對(duì)另一些品牌來說，卻是對(duì)傳統(tǒng)的背叛。

Emilio Pucci新潮牌之路

執(zhí)掌Emilio Pucci 僅兩季，PeterDundas 便很快進(jìn)入角色。他為該經(jīng)典老牌設(shè)定的路線非常明確：只有適當(dāng)忽略傳統(tǒng)，才能不重蹈退出EmanuelUngaro 的覆轍，同時(shí)引領(lǐng)Pucci 成為繼Givenchy 和Balmain 之后的下一個(gè)“潮牌”。潮牌要符合年輕人的口味，既有適合夜店的復(fù)雜綁帶裙和緊身迷你裙，也得有適合街頭的華麗外套和夸張配飾。另外，獲得時(shí)尚名人如法國版《Vogue》主編Carine Roitfeld 的青睞也尤為重要。

本季，Peter Dundas 依然沒有一味追溯Pucci 的印花歷史。他設(shè)計(jì)的新圖案淡化了鮮艷繁復(fù)的幾何形式，選用池塘中交錯(cuò)的葦草和水紋作為靈感，同時(shí)一改印制傳統(tǒng)，運(yùn)用精致的亮片拼繪出圖案。除了順應(yīng)流行款，Dundas 還為新系列加入流蘇、蛇皮和鉚釘這些看似不屬于Pucci 的搖滾元素。新一代的潮牌就此誕生，但老牌靠這些改裝手段重獲新生，不知道究竟是悲是喜。

Roberto Cavalli從虎紋到碎花

當(dāng)Emilio Pucci 默默向RobertoCavalli 靠近時(shí)，以動(dòng)物花紋和極端女性美聞名的Cavalli 卻拋棄了傳統(tǒng)，小心翼翼地做起了層層疊疊的中性造型。這已經(jīng)是Cavalli 連續(xù)第幾季棄用豹紋、虎紋和其他狂野奔放的印花了？難道他被善待動(dòng)物組織洗腦了嗎？

“紅地毯可以結(jié)束了，我要的是浪漫。”設(shè)計(jì)師宣稱。他的新系列只有32套服裝，其中一條拖地長(zhǎng)裙也沒有，這不由讓人擔(dān)心起該時(shí)裝屋的運(yùn)營狀況。過去半年內(nèi)，Cavalli 一直在尋找出售公司股份的對(duì)象；就在最近，他起用了一名新的CEO。這些變動(dòng)可能影響了Cavalli 的審美——淡色小碎花取代金色虎紋，成為發(fā)布會(huì)的主旋律。這不是Cavalli 第一次使用碎花，但碎花從未如此高頻率地出現(xiàn)過：它被用來搭配男式西服套裝，有時(shí)則成了連衣裙正面的裝飾。對(duì)Cavalli 的忠實(shí)顧客而言，這算不上好消息。本來就沒多少人愿意嘗試層疊穿法，Cavalli 女郎更不會(huì)那樣做。

回歸路

在一季又一季的嘗試、克制和調(diào)整之后，有些品牌重又回到了那條它們熟悉的道路上來——性感時(shí)裝是讓它們揚(yáng)名的武器，如今看來，也是不景氣時(shí)代最為安全的歸宿。

Versace解放巴洛克印花回歸路

在一季又一季的嘗試、克制和調(diào)整之后，有些品牌重又回到了那條它們熟悉的道路上來——性感時(shí)裝是讓它們揚(yáng)名的武器，如今看來，也是不景氣時(shí)代最為安全的歸宿。

在上一季的80 年代大潮中，不少年輕設(shè)計(jì)師的作品里流露出對(duì)GianniVersace 的敬意。所以，在Donatella Versace 看來，何不借新系列向后輩們展示原作的精彩？這是巴洛克印花今季在Versace 強(qiáng)勢(shì)回歸的一大原因。首席執(zhí)行官Giancarlo Di Risio 的離任，則是另一個(gè)原因。據(jù)稱，Di Risio 在位時(shí)曾對(duì)每個(gè)系列嚴(yán)格把關(guān)，要求Versace 的設(shè)計(jì)盡可能商業(yè)化。直到現(xiàn)在，她的個(gè)人喜好才獲得解放。

“喜不喜歡隨便你，這里是Versace。”設(shè)計(jì)師在發(fā)布會(huì)開始前說。經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)3 年的克制，她終于恢復(fù)以前的傲慢態(tài)度，也不再吝惜色彩和圖案——黃色、桃粉色、淡紫色、藍(lán)綠色進(jìn)行排列組合，幾何圖形以印花、刺繡或鏤空的形式交替出現(xiàn)，一半60 年代，一半巴洛克。

雖然《愛麗絲夢(mèng)游仙境》理應(yīng)是該系列的出發(fā)點(diǎn)，但你從這些貼身迷你裙上看不到太多童話的影子，它們只是極盡緊、短和絢麗之能事罷了。絲綢和鋁的搭配，是Versace 近年來善用的創(chuàng)新；本季，鋁再次成為裝點(diǎn)連衣裙的一部分，畫龍點(diǎn)睛。除連衣裙之外，新系列增多了迷你裙套裝的比例，同時(shí)包含兩身長(zhǎng)褲套裝。盡管和上世紀(jì)90 年代初一樣火辣張揚(yáng)，但今天的Versace 女郎還是顯得小了若干歲，目標(biāo)直指Allegra Versace這一代年輕人。

Dolce&Gabbana重拾經(jīng)典

是什么讓Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 終于放棄了鏡面伸展臺(tái)和劇場(chǎng)效果的燈光，轉(zhuǎn)而選擇樸素的背景和親民的發(fā)布方式？又是什么讓他們放棄了晚禮服簇?fù)碇娜A麗謝幕，以及前兩季戲劇化的肩部廓形？?jī)晌辉O(shè)計(jì)師在后臺(tái)表示，他們聽從了觀眾的建議。“最后，我們發(fā)現(xiàn)，女性要的還是那些真正性感的東西。”Gabbana 說。

夸張的鞋跟不見了，不實(shí)用的頭飾消失了。那些只為時(shí)裝大片而存在的設(shè)計(jì)，連同晚禮服一起，徹底不復(fù)存在。告別了過度時(shí)裝化的主題，Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅——與其說是不負(fù)責(zé)任的逃逸，不如說是朝花夕拾。觀眾們看到的是他們熟悉而又久違了的東西：世故的全黑套裝，精美的蕾絲，展現(xiàn)女性曲線魅力的連衣裙和緊身胸衣。一直以來，這些都是Dolce&Gabbana 的王牌產(chǎn)品，本季，它們又恰好符合米蘭的潮流，外套配短褲，內(nèi)衣暴露在外。這樣的改變?yōu)槭裁礇]有發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下的一年前，而是發(fā)生在一年后的現(xiàn)在？不過，好在為時(shí)不晚。當(dāng)一群身穿胸衣的模特出現(xiàn)在秀場(chǎng)中央，一切顯得尤為親切感人。Dolce&Gabbana 的回歸是一次眾望所歸。

Gucci向Tom Ford取經(jīng)

作為一名繼任者，F(xiàn)rida Giannini 當(dāng)然不會(huì)愿意經(jīng)常聽到Tom Ford 的名字，但她也該知道自己避免不了與前任之間的比較。在加入了一些運(yùn)動(dòng)元素——以及碳纖維和廣東縐紗——后，Giannini結(jié)束了Gucci 的波希米亞情懷，使之更具摩登都市感，同時(shí)也更接近Ford 的美學(xué)。對(duì)印花的堅(jiān)持是Giannini 自身不多的特色之一，本季的新款為橙色和灰色搭配，其后又出現(xiàn)藍(lán)和棕、紫紅和黑的版本。

據(jù)介紹，小黑裙是這個(gè)系列的出發(fā)點(diǎn)，可不知何故，直到第14 套服裝才首次出現(xiàn)黑裙，之前大多是解構(gòu)主義的白色連衣裙和緊腿褲、運(yùn)動(dòng)夾克套裝。值得注意的是，Giannini 在服裝細(xì)節(jié)上添設(shè)了更多復(fù)雜的做工，特別是鏤空和對(duì)皮革的處理，讓新系列比前幾季的作品更能體現(xiàn)工藝水準(zhǔn)。也許現(xiàn)階段的Giannini 仍不具備Ford 當(dāng)年身為時(shí)尚領(lǐng)軍人的姿態(tài)和影響力，但這不影響Gucci 在她的帶領(lǐng)下繼續(xù)高速發(fā)展。在Gucci 的幾年任期里，Giannini 已經(jīng)認(rèn)識(shí)到：討好時(shí)裝編輯對(duì)她的工作并沒有太大幫助，為了確保自己在Gucci的地位，她要做的首先是討好消費(fèi)者，推出令全世界的顧客都易于理解，并樂于購買的保險(xiǎn)貨。在這方面，她的成績(jī)有目共睹。

作者: 勇者無懼 時(shí)間: 2009-10-22 22:35
欣賞一下。

作者: 大鵬 時(shí)間: 2009-11-9 12:27
呵呵呵，提前預(yù)示。

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