[攝影基礎]數碼相機和戶外攝影技巧

傲雪紛飛

（ 傲雪初學攝影，學習了一些基礎知識，看到許多喜歡攝影的朋友，也有很好的相機，也想學習，特把傲雪學到的一些基礎知識選重點整理了一下，希望對想學習的朋友們有點幫助，朋友們應該還有更多好的經驗，歡迎跟帖交流，以便大家不斷的提高自己。在學習和實踐中互相促進、共同進步！） 首先應該知道數碼相機的一些特殊功能，數碼相機有別于傳統相機，所以在攝影的時候有些比較特殊的調節選項，而且這些選項對于數碼攝影來說非常關鍵。 （一）關于ISO（感光度） 如果要獲得畫面清爽的照片就盡量采用低ISO設置進行拍攝 ，例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象，快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設置下，即使在最大光圈設定下數碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠采用提高ISO設置來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。 ISO的設置升高會帶來噪點的增加，當然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現拍攝的可靠性。 在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。 （二）關于白平衡 在熒光燈的房間里拍攝的照片會顯得發綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。 簡單地說，白平衡就是無論環境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，采用全自動方式時，我們的易用性數碼相機也會采用自動白平衡，在特殊環境下很容易失誤。此時，建議大家調用數碼相機中的預設白平衡值，其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設置白平衡之后，色彩表現更加自然。 不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色，而利用這一特性，我們可以使作品產生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光，淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光，我們可以人為控制照片的偏色。 在某些拍攝環境下，數碼相機預設的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數值來描述。此外，我們可以利用數碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨后打開數碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數碼相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡參數。 掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。 （三）關于曝光補償 曝光補償（EV）的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值（控制單位時間進入相機的光通量）、快門速度（曝光時間）以及ISO（感光度，對光線的敏感程度）有關。如今的傳統設備以及DC都會通過自己的內部程序，對環境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在復雜的光線及強對比高反差環境下，P（程序自動曝光）擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償EV（expose value）。 正確調整EV值：在典型欠曝場景（物體亮部的區域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等）使用EV+，在典型過曝場景（物體暗部的區域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等）使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。 需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當對EV值進行調整時，相機的光圈/快門參數也會有相應的變化：P擋下EV調整時，相機光圈、快門都會做出自動調整；A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化；S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像后的曝光補償效果。 如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節，那么數碼相機使用起來就會比較得心應手了。

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數碼相機內置場景模式的應用技巧 一般而言，數碼相機都提供了多種場景拍攝模式，即相機內預先調節好光圈、快門、焦距、測光方式及閃光燈等參數值，以便于那些經驗不足的用戶拍出有一定質量保證的數碼相片。 1、人像模式 用途：此模式主要用來拍攝人物相片，如證件照。數碼相機會把光圈調到最大，做出淺景深的效果。而有些相機還會使用能夠表現更強膚色效果的色調、對比度或柔化效果進行拍攝，以突出人像主體。 技巧：在這種拍攝環境下，大家只需注意取景和構圖等問題。如果在室內拍攝并使用閃光燈，應打開數碼相機的防紅眼功能。另外相機與目標之間應保持一段距離，最好在遠處再用變焦（Zoom）放大功能拉近目標拍攝。 2、風景模式 用途：拍攝風景名勝時，數碼相機會把光圈調到最小以增加景深，另外對焦也變成無限遠，使相片獲得最清晰的效果。 技巧：注意的地方不多，大家只需注意環境光線，例如不要讓陽光直射鏡頭。而在日落等環境下可能要自己手動調節白平衡。 3、全景模式 用途：拍攝超寬幅度的畫面（如山脈、大海）時，數碼相機會在每張相片后留出多余位置，幫助攝影者連續拍攝多張風景相片，再組成一張超寬的風景照。 技巧：拍攝時需用一些較明顯的地方（如建筑物）作為銜接標記，使拍攝下一張相片時更容易結合。建議大家使用三腳架拍攝，以保證畫面穩定和對位準確。 4、夜景模式 用途：夜景模式一般有兩種，前者使用1/10秒左右的快門進行拍攝，從而有可能導致曝光不足。而后者則使用數秒長的快門曝光時間，以保證相片充分曝光，相片畫面也會比較亮。上述兩種都使用較小的光圈進行拍攝，同時閃光燈也會關閉。 技巧：首先，拍攝夜景時應使用三腳架；另外，最好采用Timer延時模式觸發快門，因如果用手按可能會移動到相機。 5、夜景人像模式 用途：在夜景中拍攝人物（如逛燈會），數碼相機通常會使用數秒至1/10秒左右的快門拍攝遠處的風景，并使用閃光燈照亮前景的人物主體，閃光燈通常會在快閃關閉前被觸發。 技巧：大家最好使用三腳架，另外注意一下目標和閃光燈之間的距離，避免前景目標過亮的問題出現。 6、燈光模式 用途：此模式與夜景模式相似，快門會在數秒后關閉以獲得足夠曝光（就像膠卷相機的B門一樣）。 技巧：拍攝技巧和夜間模式相同。 7、逆光模式 用途：在一些背光的環境下使用，即主體的背后有較強的光線。相機會采用重點測光以增強曝光的準確性、并增加EV值以避免主體過暗，有些相機還會使用閃光燈進行補光。 技巧：應先把焦點放在主體上并半按快門不放，再移動相機向其他地方構圖。同時拍攝者要注意光源，如果遇到太強的光線，應換個位置拍攝。 8、動態模式 用途：用來拍攝高速移動的物體，數碼相機會把快門速度調到較快（1/500秒），或提高ISO感光值。 技巧：拍攝時如果光源不足，可能無法鎖定高速移動的圖像，所以最好在陽光下使用此模式。 9、微距模式 用途：用來拍攝細微的目標如花卉、昆蟲等等，數碼相機會使用“微距”焦距，并關閉閃光燈。 技巧：在微距拍攝模式下，要注意目標和數碼相機之間的距離最少應為相機說明書中標明的微距拍攝距離（如4cm），否則會出現無法對焦的問題。而且大家還應注意光源，不能使目標太暗，最好使用三腳架拍攝。

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花卉攝影技巧 1、不要俯拍 不要俯拍，而是蹲下來，選擇與它們水平的角度去拍。 2、用變焦鏡頭拍攝 花卉攝影并不需要微距鏡頭（特寫鏡頭），用變焦鏡頭就可以拍出很好的花卉照片，原因有兩個： （１）你經常可以把花放大到差不多充滿整個畫面； （２）用變焦鏡頭拍攝焦距可以不對準背景，只對準花。 先選擇光圈優先模式（把模式轉盤撥到Ａ），然后使用相機所允許的最小光圈值（也就是說，如果你的鏡頭是f/5.6，就用f/5.6）。然后焦距對準一朵花或者靠的較近的一簇花。當你這樣做時，背景就模糊了，這樣圖片就有很強的視覺沖擊力。 3、黑色背景下拍攝花卉 花卉攝影有一種拍攝方法——把單枝花放在黑色背景下拍攝，拍出的照片引人入勝。當然你可以在Photoshop里添加黑色背景，但是這個方法太費事。專業攝影師的做法是—拍攝時在花的背后放一塊黑色的背景。

三笑

好資料，姐辛苦了，有時間認真學習一下，擁抱下~~~俺得忙去了~~~

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提高照片素質12招 1. 盡量使用三腳架 很多情況下，照片圖像模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生“手振”或相機反光板抬升產生“機振”所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的“慢”，甚至長時間的曝光，即可防止圖像由于“抖動”而產生的圖像模糊。但要注意，使用三腳架時，要盡可能地使用快門線，忽視這一點，仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度。 2. 盡可能地使用高速快門 在手持照相機拍照的情況下，盡可能采用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。當然，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去“大景深”，但為保證照片的清晰度，放棄景深是不得已的辦法。 3. 盡可能使用“最佳光圈” 任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由于鏡頭球面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦于同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致圖像清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致圖像清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常采用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右，拍攝者可對某個鏡頭的最佳光圈進行比較。 4. 盡可能采用手動對焦 目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，采用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時采用自動對焦，“靶子”非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而采用手動對焦。人們不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而傳神的眼睛是模糊的。 5. 盡量使用遮光罩 遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用并不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽光仍會直射到鏡頭上，造成畫面“沖光”，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助于防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。 6. 合理利用景深 景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰范圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。用小景深來表現風光題材，或用大景深去表現被攝體特寫，從攝影表現手法上來說適得其反。如何合理運用景深呢？請記住：采用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。采用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。采用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果沒有三種方法合起來使用作用更明顯。 7. 盡可能選用低值感光度 要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高像素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。 傳統感光材料和數碼影像電子傳感元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細（數碼圖像表現為噪點較少），照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大（數碼圖像表現為噪點較大），照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600范圍可供選擇；數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的范圍。了解了傳統感光材料和數碼影像傳感元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。 8. 把握正確曝光（測光）的方式 曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要準確曝光，必須掌握正確測光的方式。 采用反射式平均測光時，有時，按測光數據將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪（白雪在畫面中占多數），如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的“準確”數據上再增加一些曝光，以便使雪呈現“正確”的白色。相反，你想表現黑色的煤炭（煤炭在畫面中占多數），結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。 另外，在逆光拍攝人像（背景較亮）時，采用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。當然，用具有“點測光”功能的相機或者用“點測光”功能的測光表去測被攝體的反射光（測人物臉部），曝光的準確性是毋庸置疑的。 采用入射式測光的原理是測光表直接測量被攝體上的光線照度。因此，無論被攝體是灰色、黑色或白色的物體，入射式測光所得到的結果，都能正確體現被攝體原有的影調和色彩（這比反射式平均測光有利）。但在入射式測光時要注意，測光表必須挪到被攝體的位置測光，同時，測光表上的乳白罩中心須對向攝影鏡頭。 9. 合理設置白平衡 照片偏色，其中一個重要的原因是色溫偏差所致。呈“白色”的光線的色溫度為5500K。色溫度低于這個值，光線呈紅色，越低，越紅；反之，色溫度越高，光線越藍。在使用傳統相機時，對色溫的控制，是選擇“日光型”膠片或“燈光型”膠片或使用各種色溫濾色鏡的辦法來解決。 數碼相機可直接在菜單上控制色溫的白平衡。其原理是利用偏色光的“補光”去“中和”色光，達到白光的目的。相機的白平衡功能一般有三種：①預設的白平衡(Preset)；② 自動白平衡(Auto)；③手動白平衡（Manual）。 如果光源色溫變化不大，又較明確，如陽光、陰天、白熾燈、熒光燈（分日光燈、暖色熒光燈、冷色熒光燈）等，那么，只要在“預設的白平衡”中去“對號入座”就行了。 如果光源色溫變化很快，如忽晴忽暗的天氣，變化較快的舞臺燈光，使拍攝者無法適從，此時應運用“自動白平衡”。 如果光源為混合光或色溫值很高或很低，用“自動白平衡”也不能解決，此時，最佳的辦法就是采用“手動白平衡”。方法是將—張無光的白紙放在拍攝對象的現場光線下，將鏡頭對準白紙，撐滿畫面，按相機菜單中“手動白平衡”的說明操作，設定完成后即可拍攝。這個手動的白平衡，只有在此一種光源下有效，換了其他光源，需要按照上述方法重新設定白平衡。 有意思的是，利用白平衡的“補色”原理，可達到某種意想不到的藝術效果。比如，在陽光下拍攝，要想偏藍，可用設置白平衡的“白熾燈”模式，要想偏紅，可用設置白平衡的“陰天”模式。如果要達到更多的色彩，可采用“手動白平衡”來自己設定，如用藍色的紙預設，畫面效果呈現黃色；如用青色的紙預設，畫面效果呈現紅色；等等，還有可以打開Photoshop制圖軟件，選擇或配制需要的“補色”（成千上萬種顏色），儲存于“手動白平衡”備用，有興趣者可一試。 10. 盡可能選用RAW圖像存儲格式 RAW是一種無損壓縮的文件存儲格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關參數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的數據完整地記錄下來。 RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。盡管TIFF格式是一種無損壓縮文件格式，且不必轉換文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不采用TIFF格式，看來是有道理的。 RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的圖像質量顯然要比JPEG格式好（照片放得越大越明顯）。由于JPEG格式是一種有損壓縮文件格式，而且壓縮后是無法恢復的。如果JPEG格式文件每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有損壓縮一次，導致圖像再次受損，因此，一個JPEG文件應在完成所有編輯后一次性保存。放較大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，文件小速度就快、張數多、兼容性強，可以通過網絡傳輸。 11. 用好閃光燈 ①盡量使用反射閃光法 反射式閃光就是把閃光燈朝天花板和墻壁或反光板等反射閃光。反射式閃光好處是，光線均勻、自然、陰影柔和。但采用時要注意： 1. 在用手動閃光方式時，要注意“閃光燈指數攝距=光圈系數”公式中的“攝距”是指：閃光燈至反射物的距離加上反射物至被攝體距離之和。 2. 應注意按照“入射角與反射角相等”的光學常識，掌握好閃光燈射向反光物的角度。 3. 如房間太小，避免向天花板反射，不然會產生眼窩陰影和鼻影，可以射向墻壁或反光板。 4. 反射物必須是白色的，不然會改變閃光燈的色溫，使被攝體偏色。 ②用漫射閃光法 就是直接在閃光燈上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或紗布等，向被攝體閃光。這種閃光能產生柔和的光線效果。使用慢射閃光法，由于在閃光燈上蒙了織物，光線有所減弱，因此，需加大光圈系數或減小攝距的辦法來彌補閃光的損失。 ③用閃光燈拍攝帶有夜景人物拍攝，必須使用三腳架 夜景拍攝靠閃光燈是不可能解決背景亮度的，如果加大閃光強度，人物的面部曝光就會過度，背景仍漆黑一片。使用三腳架的秘訣是在快門速度上，一般根據背景的亮度來決定，由于夜景的光線一般較暗，曝光“倒易律”失效，此刻快門時間設定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在決定背景的曝光速度后，就可以讓人物站到指定位置拍攝，光圈系數可根據上述公式計算，如：閃光燈指數為32，人物攝離拍攝距離為4m，經計算，光圈系數為F8，經這樣的曝光組合，人物亮度合適，背景亮度也得到了表現。 ④在室外逆光下拍攝人像用閃光燈手動補光時，要根據拍攝距離來決定光圈值（或根據光圈系數來決定拍攝距離），光圈系數過大或過小（攝距或遠或近），都會影響人像的正確曝光。 ⑤使用超廣角鏡頭拍攝時要注意外接式閃光燈的涵蓋力問題。 閃光燈的型號頗多，但都指定了各型號閃光燈使用的焦距范圍。比如一只標明24~105mm鏡頭焦距范圍內使用的閃光燈，在使用24mm鏡頭時，表明閃光涵蓋力是沒有問題的；但是，使用更廣角的鏡頭，這只閃光燈會出現涵蓋力不夠的問題，表現為，照片的中心部位感光正常，周邊或四角卻發黑，照片邊緣與中心感光不均。解決的辦法有兩個，一是用閃光燈自帶的廣角擴射片（有的閃光燈自帶）；二是使用反射閃光法，可以較好地解決閃光燈對廣角鏡頭涵蓋力不夠的問題。 12. 充分利用電腦修飾照片缺陷 拍攝中—旦出現失誤，可利用電腦進行后期修補。在數碼掃描儀未出現前，照片的修飾和“改頭換面”都是在暗房中完成的，難度高、成功率低。在數碼技術飛速發展的今天，這個問題變得簡單易行。當今，無論是負片或反轉片還是數碼影像文件，都可以輸入電腦，通過圖片編輯軟件進行修飾或創意加工。

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陽光16法則 陽光16法則，英文叫做Sunny16Rule，是一種用來決定在戶外拍攝時應該選擇什么光圈和快門速度的古老方法。根據這個法則，拍攝時快門速度就定在最接近所用膠卷速度的擋位。例如使用ISO200，快門就定于1/250秒。至于光圈方面，當烈日當空，即可確定天上太陽的位置時，用f/16；陽光普照，但太陽位置不能確定時，用f/11；太陽被云遮蓋時，用f/8；陰云或主體處于陰影下時，用f/5.6.這條16法則是很早以前的攝影師根據自己的經驗總結出的一套規律，由于這只是個人的經驗之談，自然也有不確切或不正確的地方。這個法則是針對傳統相機而言的，大家在拍攝時可以借鑒此規律，但也要靈活運用。

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戶外常見難處理光線操作技巧 1、烈日下的拍攝： 通常這種情況下不宜拍攝人像以及全景照片，因為光線過于明亮，微距拍攝倒是一個非常不錯的機會。 烈日下拍攝風光建議用小光圈、曝光補償減低1-2級、感光度降低，并讓白平衡調整在太陽天模式。有遮光罩效果更佳。 2、夜景技巧 一個穩定的三腳架必不可少，盡量將對焦點手動對準明亮的景物上，對準焦后再鎖定焦距進行構圖，少用自動白平衡，嘗試用“白天”或“室外”模式，強制不閃光，用光圈優先曝光是比較保險的；如果有遮光罩效果更佳。 3、雪景技巧 對準白色物體手動調整白平衡，視白色面積加強曝光補償1-2檔，如有UV鏡安裝，可以避免色彩偏藍。 4、雨天技巧： 雨天拍攝常常會出現曝光過度的情況，一般多采取減少曝光的方法，避免拍出的畫面灰蒙蒙一片。 采用大光圈、較高感光度、快門一般以使用1/30秒至1/60秒速度為好，可以強調雨水降落時的動感；選擇灰墻、綠樹、山巒、深色建筑物、山洞等物體作背景，逆光或側光拍攝效果更佳。 5、風光攝影的其它技巧： 1）三腳架的使用 “不用三腳架也能拍攝風光照片，但是大多數成功的風景畫面都是使用三腳架拍攝的。精通三腳架的使用，確保它在風中保持平穩、安全和位置正確，這是一項重要的基本技能。” 2）對曝光控制效果的意識 “大多數攝影愛好者早已掌握了快門速度、光圈的設置與調焦，但有一點一直沒有完全充分地認識與理解：光圈和快門并不僅能讓你拍攝到曝光正確的清晰畫面，它更是重要的創造工具。 在風光攝影中，試驗和探索光圈、快門和焦距的控制的創造性潛能，對于建立信心和增強理解是十分必要的。” 3）另一種手法拍名勝 在名勝地拍攝與眾不同的照片，讓名勝烘托你的故事（主題）。 運動及特寫攝影技巧快門的恰當使用可使運動影像更富感染力。大多數攝影師通過影像充分展現動感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特寫在攝影中同是一種藝術表現手法。用局部傳遞信息，用細節說明主題。難點在于選題，那些具備敏捷思考力和行動力的人可以用這種簡潔手法渲染主題、引發聯想，獲得更杰出的作品。

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單反相機攝影實用基礎知識 一、用好感光度ISO 　　ISO，俗稱感光度，在傳統相機使用的膠卷包裝上都能明確看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通過調節ISO值，可以使數碼相機的感光敏感度改變。在同一條件下（曝光量一定），ISO越高，感光速度越快，曝光需要的時間越短。也就是說在相同環境，相同快門光圈的拍攝情況下，如果ISO值設定得越高，那么拍攝出的數碼照片亮度也越大。 　　調節ISO 　　選購好了一款數碼相機，現在就可以開始入行拍攝了。想要拍攝出精美的數碼照片，那么就需要根據場景的需要，選擇不同的拍攝模式，還需要注重感光度的大小、白平衡的選擇、控制虛化背景、構圖的框架、光線的方向、側光點的選擇。接下來我們就來觀觀該如何拍攝照片。 　　1、高感光度的作用 　　既然ISO的提高可以有效減少CCD感光時間，那么這就為我們在弱光下的拍攝提供了方便。因為通常在弱光或夜晚拍攝時會需要較長的曝光時間。一旦曝光時間過長，手的抖動就容易對拍攝清晰度產生影響，唯一的辦法就是使用三角架來固定相機。但畢竟對于大部分用戶來說，隨時攜帶一個三角架出去娛樂可不是一件方便的事。另外有時是一些發生在夜晚的突發事件，要想獲得較亮的拍攝效果，最直接的辦法就是采用高ISO值，這樣拍攝效果就會更好。高ISO值適用的場景包括有夜景、弱光環境和快速抓拍等。 　　2、低感光度的作用 　　但是并不是感光度越高就越好，因為雖然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的畫質細膩度是最好的。而ISO過高的照片顆粒感最明顯，噪點更多。因此ISO較高的設定不適用于要求品質較高的數碼照片，尤其是人像拍攝、靜物拍攝以及特寫之類。 二、選擇適當的曝光模式 　　曝光模式轉盤 　　曝光是攝影中一個常用的名詞，是拍攝過程中自然光源進滲透相機的量。如果入光量過大，那么照片就顯得非常亮，稱為曝光過度；如果入光量過小，那么照片就顯得非常暗，稱為曝光不足。把握好曝光的強度，對于一張照片的好壞有著非常重要的作用。曝光模式又分為： 　　1、自動曝光 　　自動曝光是數碼相機根據光線情況，自動分析并選擇曝光強度的一種曝光方式，也就是人們所說的傻瓜式操作。這種方式沒有任何技術性可言，一切都依靠數碼相機自動識別。根據拍攝現場光線的具體情況自動設置所使用的光圈和快門速度。當光線不足時，相機將自動打開機內閃光燈。在一些新聞報道和突發事件中為了搶時間，一般都采用自動曝光。 　　2、快門優先 　　快門優先是在手動定義快門速度的情況下通過相機測光自動獲取光圈值。在拍攝運動物體時我們時常發現拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然后進行拍攝。當快門速度低于1/60秒時建議使用三腳架入行拍攝，以免因為手抖動而影響照片清晰度。快門越快，入光量越少；快門越慢，入光量越大。快門優先多用于拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。高速快門可以用于凝固物體瞬間的狀態，而慢速快門可以實現運動物體的虛化。 　　3、光圈優先 　　光圈優先是由拍攝者首先選擇拍攝所需要的光圈，然后由相機根據現場光線情況確定所需的快門速度。光圈越大，入光量越大，背景虛化的效果越明顯，被拍攝的主體越突出；光圈越小，滲透光量越小，焦點前后的景深越大。一般來說，進行微距拍攝常常運用較大光圈來達到虛化雜亂背景的目的和效果。風景拍攝時為了取得前后清晰，細節豐富的圖象，常常采用較小的光圈入行拍攝。大光圈適合微距拍攝，而小光圈適合風景拍攝。 　　4、手動曝光模式 　　手動曝光模式完全由用戶確定拍攝時所需要的光圈和快門速度。用戶能夠根據自己的藝術創作意圖和預計的拍攝效果入行光圈和快門速度的設置，為用戶提供了極大的自由度。當設定超過感光度后，相機會通過聲音或閃爍的燈光予以提示。對于經驗不足的新手來說，手動曝光模式有一定難度，而且操作稍顯復雜，難以用于抓拍瞬息即逝的景象。 　　5、曝光補償調節 　　在復雜的光線及強對比高反差德環境下中，利用自動曝光或者快門、光圈優先模式，有時很難照顧全面，無法突出主題，達到預期的效果，這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償（expose value），也稱±EV。對于初學者來講，曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合從容入行參數調整，用不同的補償方案拍攝多張照片以供挑選。不過在存在反差極大的畫面中，曝光補償很難照顧全面，容易顧此失彼。 　　一般曝光補償都是用在自動或者半自動曝光模式中的，如果是全手動曝光模式，很少采用曝光補償，因為依靠快門和光圈的調節，也可以改變進光量了。 三、合理曝光，看懂直方圖 　　直方圖是通過在LCD上顯示出來的波形參數以確定照片曝光精度的工具，現在許多數碼相機在取景的時候就能夠看見實時直方圖，這樣我們就可以清楚地判斷拍攝的照片或者正在取景的照片曝光的情況。 　　直方圖 　　直方圖的橫軸從左到右代表照片中從黑(暗部)到白(亮部)的像素數量。下面來看兩個例子： 　　直方圖顯示的波紋偏左，說明畫面整體偏暗，可能曝光不足 　　波紋貫穿橫軸，沒有峰值，同時明暗兩端又溢出，照片可能明暗細節損失嚴重 四、用好白平衡 　　很多人可能都有這樣的同感：本來在正常光線下觀起來是白顏色的東西，在較暗的光線下觀起來可能就不是白色，另外在一些特殊光源下（如熒光燈）的白色觀上去也不是白色。 　　一般來說，CCD并沒有辦法像人眼一樣會自動修正光線的改變，而只能以不同場合下默認的“白色”平衡其他顏色在有色光線下的色調。如果數碼照片會有偏色的現象，就是因為沒有正確調整白平衡。白平衡有多種模式，適應不同的場景拍攝，如：自動白平衡、鎢光白平衡、熒光白平衡、室內白平衡、手動白平衡。 　　自動白平衡通常為數碼相機的默認設置，這種自動白平衡在光線接近正常時的準確率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光線下拍攝時效果卻較差。另外對于大氣中的漫射光也無法糾正，在多云天氣下許多自動白平衡系統的效果極差，它可能會導致照片偏藍。 　　鎢光白平衡就是燈泡（白熾燈）光線下的白平衡，這個容易理解；熒光白平衡因為熒光燈類型有很多種（如意氣消沉白和暖白）而最難處理，需要試拍決定；室內白平衡也鳴多云、陰天白平衡，適合把昏暗處的光線調至原色狀態。手動白平衡是對準拍攝現場光線中的白色（如白紙）取樣設置的，理論上手動白平衡是最準確的，除非取樣用的白色不夠白。 　　在某些場合下往往偏色也是很奇特的效果，不信你在拍夜景時選用日光效果試一下，其實也很好觀。當然，初學者還是循序漸入比較好，但也不必為白平衡有太多困擾，如果發生偏色，多數情況下可以用后期PS色彩平衡校正。 五、側光拍攝技巧 　　側光是指從被攝物體側面照射過來的光線，它能使被攝體表面由于凹凸不平而呈現出部分陰影，使物體受光面與明暗面各自有明顯的表現，既能勾勒出被攝體的輪廓，又能體現立體感，這種光線的表現力最強，因此側光是攝影用光時最為常用的光線。但在運用時，要注重受光面與暗面在畫面造型中所占比例。通常斜射光的角度是最好的，當光線的方向與景物平面呈45度左右的角度時，這種角度的光線使被攝物體受光面與陰暗面的比例大致相當，比較符合人們日常生活中的視覺習慣。 　　側面光會使物體產生陰影，便加強了立體感 六、逆光拍攝技巧 　　逆光是指從被攝體背后照射過來的光線。逆光拍攝時很容易使被攝物體變成剪影，因此對于曝光的把握相對困難一些，對于初學者往往不推薦逆光攝影。但是逆光的藝術效果也是獨特的——逆光能給被攝物體外緣鑲上一條動人的輪廓光邊（如果是陽光，就是金邊）。如果處理適當，便可創作出獨特的美感，拍出藝術味十足的光影感覺。 　　在拍攝逆光照片時需要注重的是，逆光時前景與背景的光比過大，往往會造成背景曝光過度或者前景曝光不足，為了縮小光比，一定要注重為前景補光，可以用反光板或是閃光燈——如果你觀到誰逆著陽光拍攝時用了閃光燈，你要對他充滿敬意，因為那是一個行家，他在縮小前景與背景的光比。 　　逆光人像會照亮人物輪廓，但要注意正面補光，避免曝光不足。

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光圈與快門的設置規律及技巧 攝影技術的提升是經驗的積累，借鑒前人的知識和技巧能夠快速提高我們的照片拍攝水平。在膠片時代，經無數攝影師的經驗積累匯聚，形成了8條簡化操作、最實用的攝影技巧。這些簡化的攝影技巧，將幫助我們應對很多難以掌控的拍攝場景。 　　1、陽光十六法則 　　對于風景攝影而言，過分依靠相機的測光結果往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統會增加曝光量，得到的照片效果呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節。 　　這時如果采用“陽光十六法則”，就不會出現這種情況。陽光的照射強度是相對固定的，在陽光照射充足的室外，將相機的光圈設定為f16、快門速度為 1/125秒（iso為100的前提下）就可以拍出色彩濃烈，曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較為強烈的環境，比如在海灘上攝影時，應該使 用f/22光圈，在光線受到減弱時，比如多云情況下應使用f/11光圈。 　　2、月光11、5.6法則 　　月球是離我們最近的天體，它有規律地發生著變化，從古至今那些美麗的傳說無時不刻使人們對天體產生著遐想，而在夜晚當你面對天空時，月亮又是第一個走入我們的視野。古代，詩人們對月飲酒賦詩，當今在人們享受著現代文明的時候，都喜歡把月亮拍進自己的畫冊。 　　根據專業人士的測量，滿月時的亮度值為 ev15，相機iso設定在100時，采用1/125秒的快門速度，采用光圈f11拍攝可獲得正常的視覺效果。半月時需要增加4倍曝光量，曝光組合可設定 為iso100、快門1/60秒、光圈f5.6。而在拍攝月芽時甚至需近1秒長的曝光。細分析起來并不是因為它們大小的變化引起亮度的下降，而是月亮在盈 虧變化時所受到陽光照射的角度起著變化。拍攝月亮忌曝光過度，多曝光會成為一個白圈，毫無月亮的感覺，所以稱為月球，是因為它有立體感。 　　3、相機抖動法則 　　當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小于鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那么拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上為宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。 　　不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術為代表的佳能和尼康而言，優勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用鏡身防 抖，效果非常明顯，完全可以替代3檔安全快門（舉個例子，也就是說在200mm端開啟防抖后手持拍攝快門速度可以達到1/30秒）。 　　采用機身防抖功能的機型的防抖優勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以剛發布奧林巴斯e3為例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。 　　4、灰板法則18%中灰版 　　灰板是拍攝的利器。可是如果身上沒有灰度板怎么辦呢？可以將手背（手心太白，手背顏色接近臉部）攤開面向陽光，對手背入行測光，然后加一檔曝光。 5、景深法則后景深是前景深的2倍 　　當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點后的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遙，景深就越大。 　　6、快速閃光輸出法則 　　對于普通用戶而言，專用熱靴ttl閃光燈價格昂貴，很多人用售價僅有100多元的通用接口的熱靴閃光等替代。以國產的銀燕閃光燈為例，by28a的售價在160元左右，不過它確是一款具備燈身自動測量閃光的自動閃光燈。 　　當我們需要在室外拍攝逆光人像照片時候，為了保證天空的細節和逆光條件下較暗的人臉光比均勻，我們需要用閃光燈對人臉入行補光。 　　以by28a為例，我們將閃光燈的感光度設為相機iso的兩倍（比如相機iso100、閃光燈iso400）。相機采用光圈優先曝光，相機選擇的光圈要和 閃光燈上設置的光圈一致。按照天空的亮度入行曝光，經過閃光的照明陰影區的人臉亮度通常比天空的亮度低一檔，照片整體的光比非常合適。 　　7、捕捉動態法則 　　這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕獲下，那么它追至于鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕獲下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。 　　8、日落法則 　　拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減一檔。

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呵呵，我還在發呢，三笑好快，歡迎你也把你的學習經驗或者好的資料發上來交流，以方便大家學習。