2010春夏米蘭時裝周 性感逃逸

相遇

性感是意大利時裝的窠臼。在本季的米蘭時裝周上，設計師再度獻上充斥著鏤空和印花的盛宴，秀場內一片歡樂景象，繁榮得好似2007 年。上升的裙擺所暗示的，究竟是設計師對經濟形勢轉好的期望，還是對現實的逃避？

偉大的意大利時裝是怎么了？在不久前結束的2010年春夏米蘭時裝周上，繽紛而炫目的印花鋪天蓋地，透明面料和各式鏤空無處不在，裙子的下擺一個比一個觸目驚心，伸展臺上滿是裸露的大腿，很少出現一條正經的長褲。難怪《國際先驅論壇報》的時裝評論家Suzy Menkes要把這一切怪到意大利總理貝盧斯科尼的頭上。在一篇評論中，她挖苦地寫道：這一季有足夠多的性感短裙來開一場貝盧斯科尼的下流派對。

性感是意大利時裝的窠臼。從Versace到Gucci，從Roberto Cavalli到Dolce & Gabbana，無不是靠經營性感時裝——擁有拉鏈、蕾絲、鏤空細節或動物花紋的緊身連衣裙和細高跟鞋——起家，然而現在，那些原本站在對立面的設計師也奮不顧身地加入了他們的行列。Jil Sander推出透視裝，Prada 讓超過半數的模特穿著內褲走貓步，連Giorgio Armani都一反常態，發布了一系列色彩斑斕的迷你裙。

經濟學中的裙擺理論認為，女人裙子的長短與社會經濟的健康程度有關，經濟繁榮時流行短裙，蕭條時流行長裙。那么，上升的裙擺所暗示的，是設計師對經濟形勢轉好的期望，還是對現實的逃避？或許我們能從Miuccia Prada選用的印花中得到答案：熱帶花卉，棕櫚樹，遮陽傘，人頭攢動的海灘，就像是一張張來自度假勝地的明信片，言下之意再明顯不過。

原來逃逸才是本季米蘭時裝周的主題。放眼望去，Dolce & Gabbana 情歸西西里，Cavalli 的目的地是托斯卡納的花園，Versace 走得更徹底，新系列的靈感是愛麗絲的仙境……從設計上來看，設計師大有撥亂反正，從頭開始的趨勢。在過去幾季盛行不衰的雕塑剪裁和極端輪廓似乎已經被他們所遺忘——一切從未發生過，時間又回到了2007 年——經濟危機爆發之前。記得那年春夏，裙子也是這樣短。

Jil Sander自然與自由

你不會用“性感”來形容Jil Sander，這個品牌總是和智慧及女權聯系在一起。不過，性感恰恰是這個系列給人的第一感覺：外套裙開著高衩，連衣裙的側面出現多個橢圓形鏤空，網狀的針織有著大面積的裸露，更別提那些透明和半透明的新奇面料。可貴的是，Sander式的性感不像米蘭的其他設計師那樣，只適合30 歲以下身材曼妙的年輕女子。相反，它對大齡女性是寬容的，試想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿該系列的設計——她們看上去會很棒。

Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亞麻布，制成由皮帶束腰的大號西裝和A 字型短褲。“我發現自己正在回歸自然�！彼�說。自然的不僅是用色和面料，還有脫線的裙邊，隨意的破洞，看似粘貼的碎布裝飾以及羊毛裙的厚薄過渡。輕盈的不只是細密的網，金屬色澤的紗和飛揚的流蘇，還有裁縫的手感以及Simons 的想象力。正如《紐約時報》的時裝評論家Cathy Horyn 所說，Simons 在創作上的自由讓人驚嘆。縱然孩子氣的拼貼效果靈感來自川久保玲，粗糙面料和半成品的概念讓人聯想起John Galliano，但誰會指責Simons抄襲？Horyn 說得對：Simons 不只是演繹別人的設計，他在改進別人的設計。

Prada海濱的召喚

Miuccia Prada 是個知識分子，女權主義者，藝術品收藏家；她的身份不單單是一名時裝設計師。正因如此，人們對她的系列總有更高的期待和更多的解讀。Prada 的最新作品，據她本人介紹，是“對當代社會的寫照，有貧，有富，有懷舊”。如何解釋這所謂的貧富碰撞？在T 臺一側，作為背景的大投影輪流播放著閃閃發光的水晶燈和陽光下的海濱，反映在時裝上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊墜和絲質外套上的棕櫚樹和遮陽傘�！吧碁┖凸袍E，高端和低端，正在趨為一體�！盤rada 說，現在的她儼然成了象征主義藝術家。

在面料方面，Prada 選用了最精美的公爵緞——這種面料因其輕盈但質地硬挺的特點，常被用來制作定制服——并讓面料工廠在其中混紡尼龍，以達到她想要的效果（雖然成品要比原緞的價格更昂貴）。在設計方面，外套被裁短至肋骨處，有微微蓬起的輪廓；短褲同樣有被裁的痕跡，刻意不收邊的處理讓服裝有未完成的假象。也許因為海濱旅行是發布會的主題，本系列沒有一條長褲，除了區區幾條深灰色百慕大短褲外，全部都是熱褲和暴露在外的內褲，連衣裙的上半部分則是清一色的泳裝款式。

新走向

從不與性感時裝為伍的設計師正嘗試定義他們眼中的性感，以性感時裝聞名的設計師卻在偏離原有軌道，向遠離性感的方向前進。新的設計方向，對有的品牌而言是開拓疆域的途徑，對另一些品牌來說，卻是對傳統的背叛。

Emilio Pucci新潮牌之路

執掌Emilio Pucci 僅兩季，PeterDundas 便很快進入角色。他為該經典老牌設定的路線非常明確：只有適當忽略傳統，才能不重蹈退出EmanuelUngaro 的覆轍，同時引領Pucci 成為繼Givenchy 和Balmain 之后的下一個“潮牌”。潮牌要符合年輕人的口味，既有適合夜店的復雜綁帶裙和緊身迷你裙，也得有適合街頭的華麗外套和夸張配飾。另外，獲得時尚名人如法國版《Vogue》主編Carine Roitfeld 的青睞也尤為重要。

本季，Peter Dundas 依然沒有一味追溯Pucci 的印花歷史。他設計的新圖案淡化了鮮艷繁復的幾何形式，選用池塘中交錯的葦草和水紋作為靈感，同時一改印制傳統，運用精致的亮片拼繪出圖案。除了順應流行款，Dundas 還為新系列加入流蘇、蛇皮和鉚釘這些看似不屬于Pucci 的搖滾元素。新一代的潮牌就此誕生，但老牌靠這些改裝手段重獲新生，不知道究竟是悲是喜。

Roberto Cavalli從虎紋到碎花

當Emilio Pucci 默默向RobertoCavalli 靠近時，以動物花紋和極端女性美聞名的Cavalli 卻拋棄了傳統，小心翼翼地做起了層層疊疊的中性造型。這已經是Cavalli 連續第幾季棄用豹紋、虎紋和其他狂野奔放的印花了？難道他被善待動物組織洗腦了嗎？

“紅地毯可以結束了，我要的是浪漫�！痹O計師宣稱。他的新系列只有32套服裝，其中一條拖地長裙也沒有，這不由讓人擔心起該時裝屋的運營狀況。過去半年內，Cavalli 一直在尋找出售公司股份的對象；就在最近，他起用了一名新的CEO。這些變動可能影響了Cavalli 的審美——淡色小碎花取代金色虎紋，成為發布會的主旋律。這不是Cavalli 第一次使用碎花，但碎花從未如此高頻率地出現過：它被用來搭配男式西服套裝，有時則成了連衣裙正面的裝飾。對Cavalli 的忠實顧客而言，這算不上好消息。本來就沒多少人愿意嘗試層疊穿法，Cavalli 女郎更不會那樣做。

回歸路

在一季又一季的嘗試、克制和調整之后，有些品牌重又回到了那條它們熟悉的道路上來——性感時裝是讓它們揚名的武器，如今看來，也是不景氣時代最為安全的歸宿。

Versace解放巴洛克印花回歸路

在一季又一季的嘗試、克制和調整之后，有些品牌重又回到了那條它們熟悉的道路上來——性感時裝是讓它們揚名的武器，如今看來，也是不景氣時代最為安全的歸宿。

在上一季的80 年代大潮中，不少年輕設計師的作品里流露出對GianniVersace 的敬意。所以，在Donatella Versace 看來，何不借新系列向后輩們展示原作的精彩？這是巴洛克印花今季在Versace 強勢回歸的一大原因。首席執行官Giancarlo Di Risio 的離任，則是另一個原因。據稱，Di Risio 在位時曾對每個系列嚴格把關，要求Versace 的設計盡可能商業化。直到現在，她的個人喜好才獲得解放。

“喜不喜歡隨便你，這里是Versace�！痹O計師在發布會開始前說。經歷了長達3 年的克制，她終于恢復以前的傲慢態度，也不再吝惜色彩和圖案——黃色、桃粉色、淡紫色、藍綠色進行排列組合，幾何圖形以印花、刺繡或鏤空的形式交替出現，一半60 年代，一半巴洛克。

雖然《愛麗絲夢游仙境》理應是該系列的出發點，但你從這些貼身迷你裙上看不到太多童話的影子，它們只是極盡緊、短和絢麗之能事罷了。絲綢和鋁的搭配，是Versace 近年來善用的創新；本季，鋁再次成為裝點連衣裙的一部分，畫龍點睛。除連衣裙之外，新系列增多了迷你裙套裝的比例，同時包含兩身長褲套裝。盡管和上世紀90 年代初一樣火辣張揚，但今天的Versace 女郎還是顯得小了若干歲，目標直指Allegra Versace這一代年輕人。

Dolce&Gabbana重拾經典

是什么讓Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 終于放棄了鏡面伸展臺和劇場效果的燈光，轉而選擇樸素的背景和親民的發布方式？又是什么讓他們放棄了晚禮服簇擁著的華麗謝幕，以及前兩季戲劇化的肩部廓形？兩位設計師在后臺表示，他們聽從了觀眾的建議。“最后，我們發現，女性要的還是那些真正性感的東西�！盙abbana 說。

夸張的鞋跟不見了，不實用的頭飾消失了。那些只為時裝大片而存在的設計，連同晚禮服一起，徹底不復存在。告別了過度時裝化的主題，Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅——與其說是不負責任的逃逸，不如說是朝花夕拾。觀眾們看到的是他們熟悉而又久違了的東西：世故的全黑套裝，精美的蕾絲，展現女性曲線魅力的連衣裙和緊身胸衣。一直以來，這些都是Dolce&Gabbana 的王牌產品，本季，它們又恰好符合米蘭的潮流，外套配短褲，內衣暴露在外。這樣的改變為什么沒有發生在經濟形勢急轉直下的一年前，而是發生在一年后的現在？不過，好在為時不晚。當一群身穿胸衣的模特出現在秀場中央，一切顯得尤為親切感人。Dolce&Gabbana 的回歸是一次眾望所歸。

Gucci向Tom Ford取經

作為一名繼任者，Frida Giannini 當然不會愿意經常聽到Tom Ford 的名字，但她也該知道自己避免不了與前任之間的比較。在加入了一些運動元素——以及碳纖維和廣東縐紗——后，Giannini結束了Gucci 的波希米亞情懷，使之更具摩登都市感，同時也更接近Ford 的美學。對印花的堅持是Giannini 自身不多的特色之一，本季的新款為橙色和灰色搭配，其后又出現藍和棕、紫紅和黑的版本。

據介紹，小黑裙是這個系列的出發點，可不知何故，直到第14 套服裝才首次出現黑裙，之前大多是解構主義的白色連衣裙和緊腿褲、運動夾克套裝。值得注意的是，Giannini 在服裝細節上添設了更多復雜的做工，特別是鏤空和對皮革的處理，讓新系列比前幾季的作品更能體現工藝水準。也許現階段的Giannini 仍不具備Ford 當年身為時尚領軍人的姿態和影響力，但這不影響Gucci 在她的帶領下繼續高速發展。在Gucci 的幾年任期里，Giannini 已經認識到：討好時裝編輯對她的工作并沒有太大幫助，為了確保自己在Gucci的地位，她要做的首先是討好消費者，推出令全世界的顧客都易于理解，并樂于購買的保險貨。在這方面，她的成績有目共睹。

勇者無懼

欣賞一下。

大鵬

呵呵呵，提前預示。